Comunidades de vecinos

Hola a todos. En esta entrada voy a comentar algunos temas referidos a cómo funcionan las comunidades de vecinos en Perú.

Lo que más me llamó la atención cuando llegué a Perú y de hecho es algo que me sigue chocando, es la presencia de listas de morosos. En todos los edificios donde he estado, sin excepción, existe una lista en la recepción que incluye a las personas que están atrasadas en el pago de cuotas de la comunidad (aquí en Perú se habla de mantenimiento del edificio). De hecho es una medida fuerte hace que los habitantes del edificio sepan lo que debe cada uno. Entiendo que el propósito es presionar de alguna forma a los propietarios para que estén al día, sin embargo como veremos a continuación esta medida no siempre tiene el efecto deseado.

En mi caso, vivo en un edificio donde hay un par de propietarios que deben cantidades exorbitantes, estamos hablando de dos años aproximadamente sin pagar el mantenimiento. Por lo que he visto y me han contado amigos, esta situación en la que algunos propietarios deben muchos recibos de mantenimiento no es rara y se da con mayor frecuencia a lo que pudiera parecer. En comparación con España, desconozco si hay mayor o menor grado de cumplimiento puesto que no estoy hablando en base a estadísticas y además en España no existen ese tipo de listas de morosos en los edificios.

Donde sí puede haber una diferencia significativa con España es en el tema legal. La Ley de Propiedad Horizontal española permite iniciar un procedimiento judicial especial para el cobro de las cuotas debidas. No conozco en detalle la normativa peruana, pero me da la impresión que no debe contener mecanismos coercitivos importantes o bien pudiera achacarse al mal funcionamiento del Poder Judicial.

Reconozco que es un tema delicado ya que puede haber casos puntuales en los que se deje de pagar temporalmente por necesidad (desempleo, etc.). No obstante cuando hablamos de periodos tan largos, da que pensar. Un amigo que se dedica al tema inmobiliario me comentó que hay gente que aprovecha algunas excusas o situaciones para no pagar. Por ejemplo, un propietario de un inmueble que lo alquila, en tanto no lo tiene alquilado no se siente obligado a pagar las cuotas de la comunidad por estar el inmueble vacío.

Ni que decir tiene que estas situaciones desagradables ocasionan perjuicios al resto de habitantes del edificio, por ejemplo cortes de agua, luz o falta de arreglos necesarios. Lamentablemente desde el punto de vista individual no se puede hacer mucho aparte de comportarnos como buenos vecinos y cumplir con nuestras obligaciones. Aunque una recomendación que se me ocurre para aquellos que vivan de alquiler, es pactar con el propietario que ellos abonarán directamente los recibos de mantenimiento a la administración del edificio. De esta forma pueden asegurar que el pago se haga.

Espero que os haya resultado interesante. Si alguien quiere hacer alguna aclaración para complementar sobre algún punto, se agradecerán los comentarios.

Saludos y hasta la próxima entrada. 

Seguridad en Lima y Perú

Hola a todos.

El tema de la seguridad lo he tocado de pasada en el blog cuando comentaba cómo se vivía en Lima y también a preguntas de lectores. He considerado conveniente hacer una entrada sobre el tema dada su relevancia y porque ya llevo más tiempo aquí residiendo y puedo hablar con mayor conocimiento.

He estado revisando información para proporcionar algunos datos relevantes y que la entrada no se base solo en mi opinión. Las fuentes principales han sido el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), Lima Cómo Vamos (observatorio ciudadano que monitorea la calidad de vida en Lima) y la ONU.

• La seguridad es un problema nacional de primer orden y en Lima es considerado el principal problema por sus habitantes.
• Como comentó mi amigo Manuel Álvarez en su blog (manuelalvarezlopez.blogspot.com), la tasa de homicidio en Perú (10,3/100.000 habitantes) es más de diez veces mayor que en España (0,8/100.000 habitantes). Si lo vemos a nivel regional, el país con la tasa de homicidio más baja es Chile con 2 por cada 100,000 habitantes. Honduras encabeza la lista con 77,5, mientras que México registra 23,8 y Brasil 15,5.
• Perú es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de víctimas de robos, sólo por detrás de Ecuador, y por delante de Bolivia. En 2012 el 23,43 por ciento de los peruanos señalaron que fueron víctimas de un robo.
• 5 de cada 10 limeños (50.7%) se siente inseguro en Lima, mientras que 18.2% se siente seguro. Asimismo, 5 de cada 10 habitantes de Lima (51.1%) se sienten inseguros en sus propios barrios.
• El principal problema de seguridad ciudadana en Lima son los robos callejeros, seguido de la venta de drogas, presencia de pandillas y robos en las viviendas.
• A nivel de distritos, San Isidro tiene menor percepción de inseguridad (21.4%) y el Rímac el mayor (84.8%), seguido de San Juan de Miraflores (84.3%).
• La victimización en Lima (población que fue víctima de algún hecho que atente contra su seguridad) se sitúa alrededor del 40%. El Rímac es el distrito que registra mayor porcentaje de víctimas (56.5%). Solo el 11,6% de los que sufrieron un hecho delictivo lo denunciaron en la comisaría.
• Un porcentaje altísimo de limeños (84,9%) cree que va a ser víctima de un delito, si bien como vimos en el punto anterior la victimización es del 40%. Según expertos, esto ocurre porque los limeños creen que la ciudad es peligrosa por los robos que les ocurren a ellos y a su entorno más cercano, y por lo que ven en los medios de comunicación. Lima es la ciudad de Sudamérica con el mayor índice de percepción de inseguridad ciudadana y la segunda de Latinoamérica (solo superada por México D.F.).

Mi opinión: como se puede comprobar, los datos son alarmantes. Particularmente yo me he sentido inseguro en pocas circunstancias, pero tengo amigos que han sufrido atracos y si ves los telediarios todos los días hay noticias de este tipo. Asimismo desde que vivo aquí ha habido varias balaceras o tiroteos cerca de donde vivo, afortunadamente no hubo víctimas mortales entre viandantes pero hasta en distritos supuestamente seguros se pueden dar sucesos desagradables.

Bajo mi punto de vista lo más preocupante es que a pesar de la reducción de la pobreza y la desigualdad, la seguridad no mejora. Esta situación se da porque es un problema estructural que se debe abordar desde 3 perspectivas: policial, legal y educativa. Con las medidas y la voluntad adecuada podría ir resolviéndose poco a poco, lamentablemente las fuerzas de seguridad en Perú son muy corruptas y cuesta cambiar eso.

La ONU recomienda medidas como la mejora de la actuación policial a partir de su división por cuadrantes y el trabajo cercano con las comunidades, o la adopción de nuevas tecnologías para ubicar puntos neurálgicos del crimen y enfocar los esfuerzos de prevención. Por mi parte recuerdo un capítulo del libro “Blue Ocean Strategy” dedicado a cómo resolvieron el problema de la seguridad ciudadana en Nueva York, seguro que su lectura vendría bien a más de un político aquí en Perú.

Mientras tanto, tenemos que convivir con ello y tomar las debidas precauciones. Aquí van algunos ejemplos:

• Evitar distritos inseguros y si se tiene que acudir a alguno de estos distritos, hacerlo siempre en taxis seguros. 
• Evitar ir en el coche con ventanillas bajadas o mirando el teléfono móvil. 
• Por las noches, llamar a taxis seguros (ahora hay aplicaciones móviles para solicitar taxis que son muy cómodas para estas situaciones). Tener cuidado con los taxis que están esperando a la salida de bares, algunos buscan aprovecharse y atracar a los clientes.
• Evitar hacer operaciones con mucho dinero en efectivo, para estos casos es mejor usar los canales por internet. Por ejemplo, el año pasado hubo un asalto en un banco de La Molina en el que trataron de robarle 200.000 soles a un empresario. En la fila de clientes había un agente policial que se enfrentó a los delincuentes e impidió que se llevaran el botín, de hecho intercambiaron disparos. El suceso me llamó muchísimo la atención, primero porque me sorprendía que alguien pudiera ir al banco con una cantidad tan grande de dinero en efectivo; y segundo porque durante el intercambio de disparos en plena calle, hubo transeúntes y hasta cobradores de microbuses que se llevaron todo el dinero. Por increíble que parezca, así está el percal aquí.
• En general, hay que ir siempre muy pendiente de las pertenencias y sin confiarse en exceso.

Espero que os haya resultado útil. Seguiremos comentando éste y otros temas. Saludos y hasta la próxima entrada.

Vivir en Lima: otras opiniones

Hola a todos. Hace poco ha aparecido en la web “El País” un artículo donde se recogen opiniones de españoles que viven en Perú. Se puede ver en este enlace:

http://economia.elpais.com/economia/2013/10/18/empleo/1382099031_991398.html

El artículo es muy interesante puesto que se comprueba cómo difieren las opiniones de las personas según las experiencias vividas. De hecho, es bueno que haya pluralidad para que los que estén pensando en venir a Perú, puedan contrastar y formarse una opinión lo más ajustada posible.

En este post voy a comentar las ideas más interesantes que he observado en el artículo, con algunas estoy de acuerdo y con otras no tanto.

“Hay un índice de inseguridad muy alto: es inseguro subir a un taxi, caminar sola por la calle, sacar dinero del banco, etc. Te pueden atracar con pistola, con cuchillo o secuestrar por horas”. No se puede afirmar eso de manera tan categórica. Es cierto que la inseguridad es uno de los grandes problemas de este país, pero esto se puede atenuar viviendo en zonas seguras y tomando las debidas precauciones. Por ejemplo, en zonas seguras hay cambistas que cambian dinero en medio de la calle, lo cual no sucedería si hubiera un clima generalizado de tanta inseguridad.

“La desigualdad social es increíble. La media de salario en Lima son 1.200 nuevos soles, que son unos 333 euros”. Es cierto, y es otro de los grandes problemas del país. La diferencia entre Lima y el resto del país, e incluso entre zonas de Lima, es brutal.

“Si los españoles que vienen son ingenieros o arquitectos, sí van a cobrar un buen sueldo porque ahora comienza el boom inmobiliario aquí. También si viene gente con dinero a montar su negocio (restaurantes sobre todo)”. Bajo mi punto de vista, esto no es del todo así. Depende del nivel de experiencia de cada uno. Es decir no conviene pensar que si por ejemplo un arquitecto recién salido de la universidad o con poca experiencia viene aquí, vaya a cobrar un sueldazo. Y qué decir de los negocios. Que tampoco nadie piense que se triunfa seguro, depende de muchísimos factores y para eso cada uno deberá elaborar su plan de negocio.

“Viajar por el país es muy caro”. Cierto, en América Latina no operan aerolíneas de bajo coste por lo que a los europeos nos llama la atención los altos precios de los viajes. Además, hasta que no se cuenta con el carnet de extranjería, los precios de billetes de avión te salen más caros por no ser residente.

“Sacarte los papeles es algo muy tedioso. La desorganización en la Dirección General de Migraciones es notable y el proceso está lleno de tasas que has de pagar en dólares. En ocasiones, las mismas personas de migraciones te informan mal y en el último momento te piden documentos que al inicio no te pidieron”. Cierto, y ya describí mi experiencia en el post anterior. A mi juicio merece la pena pagar a una gestoría de confianza que conozca bien los trámites y a los funcionarios, para que ayude en la tramitación de los papeles.

“Si en España eras de clase media, aquí vas a perder gran parte de tu poder adquisitivo y no conviene el cambio”. Nuevamente, no se debe ser tan categórico. ¿Qué entendemos por clase media en España? Yo conozco gente que gana más aquí que en España y no necesariamente son expatriados. Incluso, aunque ganes al cambio menos dinero que en España, puede que en Perú te cunda más porque se pagan menos impuestos y el coste de la vida es algo menor. Cada persona deberá hacer sus propios cálculos en este sentido.

“En Perú, no todo es bonito ni fácil, tienes que venir con un plan tanto económico como personal muy estudiado, acotado, real y con metas, estudiado ya desde tu lugar de origen. Porque el tiempo puede pasar muy rápido con "0" resultados”. Esta es una muy buena recomendación de un compañero y de la que hablé en los primeros post de este blog. No es recomendable venir a la aventura sin tener preparado un presupuesto, saber a qué empresas vas a postular, etc.

“Olvídate de vivir al estilo europeo, el precio medio de un departamento pequeño-mediano ronda entre los 600 y 900 dólares, cuando esas mismas cantidades al cambio en soles superan ya el sueldo medio en Lima, por lo que vivir en Lima no es fácil”. Como ya comenté en mi entrada sobre el coste de la vida, para mí el más determinante es el de la vivienda por lo que coincido con lo que comenta el compañero. El problema es que para evitar los problemas de seguridad, debes vivir en una zona segura donde los departamentos son considerablemente más caros.

“La formación del profesorado deja mucho que desear y los niños salen con una educación muy deficiente que acusan de adultos. En Perú tras acabar la secundaria van directos a la universidad, no hay ni 1º ni 2º de bachillerato, imaginaros la base que se tiene cuando acceden a la facultad. Muchos de ellos son universitarios con apenas 16 años de edad, de chiste”. El compañero que escribe esto da clases en el interior del país por lo que se ve que conoce el tema de primera mano. Yo no he observado eso en mi ambiente trabajo por lo que asumo que será una manifestación de las grandes diferencias que existen entre Lima y el interior del país, así como entre la educación pública y la privada. De hecho, en mi opinión aquí la gente “madura” antes en términos laborales, ya que durante la universidad realizan prácticas en empresas y no precisamente tareas de bajo valor añadido.

“Pero sin duda la peor sensación que me llevo de Perú es que el 80 % (o más) de la gente no son de fiar. Es un país como dicen ellos mismos de vivos, es decir, de aprovechados. Te quieren timar a todas horas y no puedes confiar en ellos en la mayoría de los casos”. Bueno, me parece muy aventurado incluso dar una cifra. Yo no opino así y desde luego no es esa la sensación que tengo después de casi un año y medio residiendo aquí. Supongo que dependerá de en qué negocios uno trabaje y en qué zonas se mueva.

“Una cosa es irte de expatriado con buen sueldo o encontrar una compañía europea o norteamericana que te pague bien y otra irse allí a la aventura a ver que sale. A Perú solo volvería con un trabajo bueno asegurado desde aquí, con una multinacional o compañía fuerte. Para el resto de los casos ni lo consideréis, de veras”. De verdad creo que no conviene ser tan categórico en las afirmaciones. Obviamente es mucho mejor venir con trabajo asegurado en una compañía fuerte. Pero nuevamente, conozco casos de personas que vinieron a buscar trabajo y les ha ido bien. El hecho de que a unos les vaya bien, no quiere decir que a todo el mundo le vaya a ir bien, o viceversa. Sin embargo, el país ofrece oportunidades que no se pueden obviar. Para mí, lo más importante es ser realista y tener claras todas las posibilidades antes de venir, es decir no pensar que va a ser fácil o que el sueldo va a ser magnífico, porque pueden pasar muchas cosas.

“El encontrar una creciente población española, dispuesta en la mayor parte de los casos a ayudar es sin duda un aliciente para elegir Lima como ciudad. Son cada vez más los españoles que viven aquí y resulta relativamente fácil encontrar algún contacto directo o indirecto con el que poder contactar”. Es cierto, encuentras muchos españoles especialmente por algunas zonas. En su mayoría son gente abierta y es relativamente fácil entablar conversaciones y hacer amistad con otros compatriotas.

“En el caso de Perú, la dificultad laboral se acorta cuando se accede a través de un contacto. No funciona tanto la cantidad de currículos que se envíen como la calidad del emisario o receptor”. Cierto, el envío del curriculum a través de internet no suele funcionar. Tener contactos abre muchísimas puertas.

“La gran diferencia es que aquí si se siente que el mercado laboral está activo. A pesar de lo cual, creo que es necesario ser realistas antes de entrar al país. Hay trabajo pero no se encuentra a la primera llamada ni al primer día. Así que conviene tener la paciencia suficiente y los ahorros necesarios para aguantar como mínimo varios meses. A pesar de eso, en mi experiencia, de los españoles con los que me he encontrado en mi misma situación, todos hemos encontrado trabajo finalmente”. Este compañero lo ha resumido perfectamente. Lo más recomendable es tener una planificación antes de venir que contemple todas las posibilidades. Como dije en otras entradas, hay que darse un plazo de 6 meses para encontrar trabajo. Obviamente cabe la posibilidad de que no se encuentre, pero oportunidades hay. Puede que el primer trabajo que se consiga no sea el ideal, pero al menos es un comienzo y un puente para poder acceder a algo mejor.

Mi conclusión: recomiendo a los que estén pensando venir, que recaben la mayor cantidad de información posible ya que es bueno tener diferentes visiones de la realidad peruana. Dicho esto, se debe ser realista y tomar las cosas en su justa medida. El hecho de que alguien le vaya mal, no quiere decir que a otro le vaya a ir mal, y viceversa. Son tantos los factores que influyen, incluso la suerte, que es imposible hacer predicciones. Sin embargo, con sus aspectos positivos y negativos, creo que merece la pena intentar venir a un país que ofrece determinadas posibilidades antes que estar sin poder trabajar en el país de origen.

Espero que os haya resultado útil. Saludos y hasta el próximo post.

Coste de la vida

Hola a todos.

Llevo un tiempo sin escribir ya que el trabajo me ha tenido bastante ocupado todo este tiempo. Hoy retomo el blog con un tema que me han preguntado muchos lectores y que ciertamente es algo que todo el mundo se plantea al ir a vivir a otro país: el coste de la vida.

Esta cuestión es muy relevante por ejemplo a la hora de negociar salarios o para hacer una comparación entre lo que uno va a gastar en un país y otro. Mi conclusión, después de estar residiendo más de un año en Perú es que, en el caso concreto de España, el coste de la vida aquí es parecido. Por ello, considero conveniente ganar en Perú más o menos el equivalente en soles de lo que se ganaba en España para mantener un nivel de vida similar en las mismas circunstancias. Por ejemplo si una persona vive con sus padres en España y aquí viviría sola, probablemente no le bastaría con convertir lo que ganaba a soles sino que deba estimar una mayor cantidad.

Como digo siempre, se trata de una opinión personal basada en mi experiencia. No tiene por qué coincidir con la experiencia de otras personas, ya que las circunstancias personales y el decidir en qué gasta cada uno su dinero juegan un papel decisivo.

En este post voy a describir algunos costes fundamentales a tener en cuenta y usaremos un ejemplo concreto para ver cómo podrían ser los gastos mensuales de una persona que viva en Lima.

Para hacerlo más sencillo, pongamos por caso una persona que ganara en España 1000€ netos. Según mi tesis inicial, esa persona debería ganar en Perú alrededor de 3400 soles, en base al tipo de cambio. Veamos ahora cómo se gastarían esos 3400 soles en un mes cualquiera, para lo cual iremos revisando los gastos fundamentales que se deben afrontar:

1) Vivienda: imaginemos que esta persona busca departamento en zonas como Miraflores, San Isidro o Barranco (para más información, ver mi post “zonas donde vivir en Lima”). El coste mensual  del departamento, mantenimiento incluido (lo que en España se conoce como los pagos a la comunidad de vecinos), estaría en torno a 800$. Dado que el tipo de cambio se está moviendo en 2.8, digamos que serían 2240 soles.

2) Electricidad: una persona sola no debería gastar más de 100 soles al mes por este concepto.

3) Teléfono móvil e internet: para el teléfono móvil depende del plan que se elija, pero para datos y voz no suele bajar de 100 soles. En el caso de internet, igualmente depende de la compañía y plan elegido (por ejemplo se podría contratar internet y TV o añadiéndole teléfono fijo). Pongámoslo en término medio 150 soles (podría ser más o menos de esa cantidad)

4)  Transporte: aquí las posibilidades son también variadas. Moverse en combi es lo más barato pero también lo más incómodo, en tal caso los viajes para distancias que no sean largas cuestan 1 sol. En taxi, dependería de la distancia, a modo de ejemplo os diré que se puede cobrar 7-8 soles por una distancia de 5 kilómetros. Finalmente existe la posibilidad de moverse en coche propio. En este caso se debe tener en cuenta que la gasolina cuesta aproximadamente 16 soles por galón. Además del precio de la gasolina habría que añadirle el pago a lo que en España se conoce como “gorrillas”, los cuales abundan en Lima y cobran un precio alto por “cuidar” el vehículo (hablaríamos de mínimo 5 soles diarios). A efectos de este ejemplo vamos a estimar la opción barata de desplazamiento en combis: serían 10 soles de lunes a viernes, más taxis que eventualmente se tomen los fines de semana, podríamos estimar unos 150 soles mensuales.

5) Gastos de supermercado: en este concepto depende de lo que a uno le guste cocinar y/o comer en casa. Algunos precios referenciales son: cereales 15 soles, 1 litro de leche 3 soles, aceite de oliva no menos de 20 soles, botellas de agua de 2 litros a 2 soles, carnes a 25 soles el kilo. Podríamos estimar una cantidad alrededor de 100 soles semanal.

Hasta aquí hemos visto los gastos fundamentales. Partíamos con un sueldo de 3400 soles, mientras que los gastos que llevamos hasta ahora suman 3140. De esta forma nos queda un remanente de 260 soles para otros gastos tipo comida u ocio.

• En cuanto a comidas, hay muchísimos sitios donde sirven menú del día por entre 10-15 soles, los cuales están bien para comer de lunes a viernes. Luego hay restaurantes de nivel medio donde se puede comer muy rico por 40-60 soles, y finalmente restaurantes más caros donde la comida no bajaría de 100 soles. En mi experiencia lo que más sube el precio de una comida, es el alcohol que aquí es carísimo. Copas de vino o tragos en bares y restaurantes no bajan de 15 soles. Las botellas de vino igualmente muy caras, lo bueno es que a los restaurantes puedes llevar tu propio vino y solo de cobran el descorche. Vinos españoles en supermercados no suelen bajar de 40 soles. Como anécdota os diré que la botella de Tío Pepe cuesta 100 soles en los supermercados.
• En cuanto a ocio, por ejemplo mencionaré que el cine no es una actividad barata, las entradas cuestan entre 15 y 20 soles.

La conclusión que puede extraerse en este ejemplo es que el sueldo de 1000 € / 3400 soles estaría algo ajustado dadas las circunstancias, por ello podrían buscarse medidas de ahorro como compartir departamento. También hay que tener en cuenta que las pagas extras de julio y diciembre supondrían algo de desahogo.

Se trata en definitiva de una cuestión que dependerá del salario, ritmo de gasto y capacidad de adaptación de cada uno. Aparte de que es bueno añadir contingencias cuando se estima un presupuesto porque siempre surgen imprevistos, es conveniente en el caso de extranjeros estimar el coste de los viajes en vacaciones al lugar de procedencia.

Como siempre, espero que os haya resultado útil. Tened en cuenta que, según decía al principio del post, no dejan de ser ejemplos ilustrativos que pueden tomarse de referencia pero cada uno debe adaptarlos a su realidad.

Saludos y hasta el próximo post.

Ser extranjero en Perú

Hola a todos. Desde que empecé el blog he tratado de alternar temas prácticos sobre trámites o cuestiones laborales, con temas más personales sobre mis impresiones acerca de la vida en este país. Mi objetivo con esto es hacer más variado el blog y tratar de cubrir todo tipo de cuestiones que puedan ser de interés.

Por ello, hoy voy a hablar de qué peculiaridades tiene el ser extranjero, más concretamente español, en Perú.

Lo primero que he de decir es que desde el principio y en todo momento me he sentido bien tratado. Los peruanos acogen muy bien a los extranjeros y no observo discriminación alguna en este sentido. Hay que tener en cuenta que existen lazos culturales muy fuertes con España y sobre todo el hablar el mismo idioma une mucho. Esto es una ventaja indudable a la hora de elegir un país hispanoamericano para vivir.

Hasta agosto de 2012 habían entrado 62.548 españoles en Perú, de los cuales 802 se quedaron como residentes. No parecen muchos, pero pensad que todavía no se tiene el dato del 2012 completo y que en todo el 2011 ingresaron 374 españoles en calidad de residentes. El número por lo tanto aumentó considerablemente.

A pesar de la mala situación que vive España y de que nuestro país esté siempre presente en medios de comunicación por las malas noticias económicas o últimamente por la corrupción, las empresas y profesionales españoles gozan de buena imagen en el país. A nivel laboral el país está muy abierto a recibir profesionales extranjeros: este fin de semana leí en twitter que el año pasado se concedieron 35.000 visas de trabajo. No he podido conseguir el dato de cuántas de esas visas corresponden a españoles, en cuanto tenga la información os diré.

Aparte de todo esto, ciertamente los extranjeros debemos ser bastante espabilados con algunas cuestiones. Citaré dos ejemplos:

- Fundamentalmente si te ven con pinta de “guiri”, o si no la tienes da igual porque se nota cuando hablamos, se van a intentar aprovechar por ejemplo si vas de compras o quieres tomar un taxi. Cuando hablo de compras me refiero a los mercados donde se compran productos típicos peruanos (como artesanía o ropa de alpaca), no a tiendas formales o centros comerciales. Hay que saber regatear y detectar cuándo te están intentando timar. El problema de esto es que o llevas tiempo aquí o vas acompañado de alguien que te pueda orientar, si no es muy difícil saber cuándo se están aprovechando de ti. En mi caso ya sé cuánto me debe cobrar un taxi según la distancia que sea. Si veo que me la está intentando colar, siempre digo lo mismo: “soy extranjero pero vivo aquí, y más de [ ] no me puedes cobrar”. Esta práctica de aprovecharse del extranjero no me gusta pero para ser justos hay que decir que en España por desgracia también se hace.

- Como ya he comentado en otra ocasión, aquí la gente en general no se comporta de forma cívica. No esperes que los coches se paren en un paso de cebra, más bien tendrás tú que esperar a que pasen los coches. Tampoco esperes que la gente guarde una cola respetuosa en la parada del bus según orden de llegada. Más bien cuando llegue el bus todos se intentarán meter desordenadamente (“tonto el último”) y como no espabiles quizás te quedes fuera y debas esperar al siguiente. A mí me pasó un caso inaudito: terminé de jugar al fútbol con compañeros del trabajo y salí a la calle con un amigo a tomar taxi. Estábamos esperando que pasaran taxis cuando aparecieron dos compañeros del trabajo, nos saludaron y alegremente se colocaron unos metros más adelante. De esta forma tomaron antes que nosotros el primer taxi que pasó. Imaginaos la cara que se nos quedó a mi amigo y a mí. En ese momento comprendí que puede que ese tipo de conductas esté en su ADN, vamos que para ellos sea normal.

Por último, un tema interesante para comentar es un cierto resquemor que existe por la conquista española. Esto no lo percibes ni mucho menos en el día a día pero sí lo notas cuando haces visitas turísticas, sobre todo en el Cuzco. Allí los guías contarán todas las atrocidades que cometieron los españoles, que se llevaron todo el oro, etc. No es mi intención polemizar sobre estos episodios históricos. Lo que sí le he dicho a algún guía y repito aquí, es que fueron hechos que se dieron en un determinado contexto histórico y no se pueden ni deben juzgar con parámetros de la época en que vivimos. Mejor aprovechar todo lo que tenemos en común y trabajar juntos mirando al futuro, ¿no os parece?

Saludos y hasta el próximo post.

Zonas o distritos donde vivir en Lima

Hola a todos,

En el post de hoy voy a hablaros de las zonas o distritos que hay en Lima para que os podáis hacer una idea de dónde vivir. Efectivamente es un tema sobre el que conviene estar bien informado puesto que como veremos, Lima es una gran urbe con multitud de distritos y grandes diferencias entre ellos.

Lo que se conoce como el área metropolitana de Lima está formada por 49 distritos, 43 de ellos corresponden a la provincia de Lima y 6 a la provincia constitucional del Callao. El n° de habitantes aproximado es de 8 millones. En el mapa adjunto, sacado de la wikipedia, podéis ver la distribución de los distritos:

Este post no pretende hacer un recorrido por todos los distritos, sino que me centraré en aquellos que conozco y dar algunas informaciones y recomendaciones al respecto.

Conforme iba escribiendo me he dado cuenta de que he estado en muchos distritos. Sin embargo hay otros a los que no creo que vaya dado que por motivos de seguridad no es recomendable. A continuación os pongo una clasificación de los distritos según el conocimiento que tengo sobre los mismos. Esto lo hago para contextualizar y daros una idea de por dónde se mueve uno más o menos:

Distritos que constituyen mi radio de acción:

28-Miraflores: donde vivo. 27-San Isidro: donde trabajo.

Distritos a los que voy a menudo o en los que he estado varias veces :

36-La Molina, 30-Barranco, 31-San Borja, 32-Surco.

Voy a menudo ya que o bien tengo familia y amigos allí, para ir de compras o como el caso de Barranco, que aparte de tener amigos allí es un distrito muy animado con bares y restaurantes varios. También en este apartado mencionaré 4-Callao (aquí está el aeropuerto y algunos sitios para visitar como la fortaleza Real Felipe) y 16-Centro de Lima (para ir a la Catedral, Plaza de Armas y otros lugares de interés).

Distritos a los que voy  esporádicamente  o he ido alguna vez por alguna razón especial:

5-La Punta, 18-Rímac, 21-Pueblo Libre, 22-Jesús María, 24-Lince, 25-La Victoria, 33-Chorrillos, 35-Ate.

A estos distritos he ido por ejemplo para comer en algún restaurante o por trabajo. Concretamente en Lince y La Victoria he pasado algún tiempo trabajando (en mi trabajo no estoy siempre en la sede sino que me muevo según los proyectos que realice). Sin embargo La Victoria es un distrito peligroso y poco recomendable. Rímac también es un distrito “feo” como dicen aquí, fui porque allí está la plaza de toros.

Distritos en los que he estado de pasada:

20-San Miguel, 23-Magdalena, 29-Surquillo.

Como información adicional os diré que los distritos más caros son los que están en las zonas conocidas como top (Miraflores, San Isidro, La Molina, Surco, San Borja) y moderna (Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel, Barranco). Además y según una encuesta del año pasado realizada por la ONG Ciudad Nuestra, los distritos más seguros son San Borja, San Isidro, Miraflores, Surco, Jesús María, Lurín, La Molina y Magdalena.

Paso ahora a dar algunas opiniones y recomendaciones.

Según mi propio conocimiento y opinión así como las referencias que me dan, los distritos que más recomendaría para vivir son San Isidro, Miraflores, Barranco, Surco y San Borja. San Isidro es lo que podríamos llamar el distrito financiero, que también cuenta con zonas chulas para vivir. De Barranco ya hablé más arriba pero diré además que se le conoce como el distrito “bohemio”, para los que conocéis Madrid diría que es una suerte de Malasaña. Surco y San Borja son por así decirlo más residenciales. Asimismo, conozco personas que viven en distritos como Jesús María, Magdalena o Chorrillos, y que están a gusto allí. La Molina también es una zona muy agradable aunque particularmente yo no viviría allí por estar demasiado alejada.

Para buscar piso en un distrito determinado yo tendría  en cuenta sobre todo estos factores: seguridad, precio, y buena comunicación o cercanía al trabajo. 

Cada uno tendrá que hacer una lista y priorizar los distintos factores:

(1) Obviamente yo no viviría bajo ningún concepto en un distrito que no esté calificado como seguro.

(2) En cuanto a precios, entenderéis que no sepa mucho de los precios en otros distritos distintos al que vivo. Para que os hagáis una idea, en Miraflores es muy difícil encontrar un departamento de 1 habitación amueblado por menos de 700$. A partir de 800$ sí he visto pisos de 2 habitaciones aunque no muchos, más bien de 850-900$ para arriba. El precio varía según tamaño, localización (ejemplo si está frente al mar), si incluye plaza de garaje o está amueblado.

(3) Si no cuentas con coche el tema de la movilidad hay que tenerlo muy presente. Pongamos el caso de que tu casa está lejos del trabajo, entonces moverte en las combis en un trayecto largo puede ser una tortura y tendrás que hacerlo en taxis (con el gasto que ello conlleva). En mi caso me interesa estar cerca de la vía expresa que es donde pasa el metropolitano. Si por ejemplo tenéis coche o no os importa estar lejos del metropolitano, podríais escoger un piso frente al mar y disfrutar de bonitas vistas.

Para buscar piso (o departamento como se dice aquí) podéis mirar en la web urbania -parecida a idealista en España-, en periódicos, inmobiliarias o pateando los distritos. Los contratos de arrendamiento son parecidos a los de España salvo que aquí es común pedir 2 meses de fianza en lugar de uno. Añadiría asimismo que cuando vayáis a mirar pisos estéis atentos al tema del ruido. En Miraflores sin ir más lejos hay muchísimas obras. Si hay alguna al lado de tu edificio ya sabes que todos los sábados a las 8 de la mañana empezarás a sentir el agradable ruido de la obra. Finalmente, cuando me tocó buscar piso me sorprendió el hecho de que muchos no contaban con lavadora.

Esto fue todo, creo que me he extendido un poco pero espero que os sirva. Para los que venís a buscar trabajo, creo que una medida prudente es negociar un alquiler corto (tipo 6 meses), de esta forma os vais haciendo con la ciudad y posteriormente tomáis una decisión más informada sobre en qué distrito os gustaría vivir.

Saludos y hasta el próximo post.

Vivir en Lima

Después de un paréntesis más largo de lo que me hubiera gustado, me ha animado a escribir un post sobre cómo es en general la vida en Perú y más concretamente en Lima. Me lo han preguntado varios lectores y efectivamente es un tema importante para que os hagáis a la idea de cómo se vive aquí y lo que os podéis encontrar. Esta cuestión la iré desarrollando en adelante pero en este post, a modo de aperitivo, encontraréis 5 razones que me gustan de vivir aquí y 5 que no.

Vayamos primero con lo positivo, qué me gusta:

Gastronomía: la comida peruana es una referencia a nivel mundial. La relación calidad-precio también la considero excelente porque se puede comer fenomenal en muchísimos sitios y a precios razonables. Además, aquí la atención en los restaurantes en general es excelente.

Libertad comercial: según observo, hay mucha libertad en cuanto al comercio. Nombraré varios ejemplos: (i) las farmacias están liberalizadas y encima muchas abren 24 horas, (ii) los supermercados abren los domingos y festivos, (ii) los bancos abren de lunes a sábado (de lunes a viernes hasta las 6 pm), (iv) encuentras muchas tiendas abiertas en días festivos. No voy a entrar en la clásica discusión sobre si esto es peor para el pequeño comercio. Lo que está claro es que para el consumidor es una gozada poder ir a comprar prácticamente cuando quieras.

Ambiente económico-laboral: la economía de Perú se encuentra en un ciclo de crecimiento lo cual repercute en que el ambiente laboral/empresarial sea muy optimista. En los trabajos, los empleados promocionan, hay subidas de sueldo, las empresas reparten beneficios, etc. Es un ambiente que en general yo no veía en España desde 2008.

Conciertos: este punto es muy personal, pero he de decir que me gusta mucho la oferta de conciertos. Hay para muchos públicos: por ejemplo viejas glorias como Julio Iglesias, Raphael, Perales, El Puma, Pimpinela; otros músicos más actuales como Marc Anthony, Chayanne, Lady Gaga, Norah Jones.  Lo último que os puedo contar es que la semana pasada fui al concierto de Joaquín Sabina y Serrat y el año que viene toca uno de mis grupos favoritos (The Killers).

Cines en V.O.: desconozco si todos, pero sí la inmensa mayoría de cines son en V.O. Para un amante del cine como yo, que no me gusta ver películas dobladas, es estupendo. Por el contrario en TV sí he visto que dan películas dobladas.

Pero como no todo puede ser bueno, aquí va lo que no me gusta:

Clima: en Lima, salvo en las zonas que están a las afueras como La Molina, el clima es casi siempre nublado. La buena noticia es que las temperaturas no son muy frías, pero el clima permanentemente nublado le da un aire un tanto triste a la ciudad. Ahora empieza el verano y saldrá más el sol, lo cual agradeceré enormemente.

Transporte / tráfico: el tráfico es increíblemente caótico. Se conduce de una forma muy incívica, en el sentido de que los coches pitan continuamente o no paran en los pasos de cebra cuando están pasando peatones. Ello provoca que la ciudad en general sea muy ruidosa. La infraestructura y transporte público son muy deficientes, salvo el metropolitano y el tren eléctrico. Los buses urbanos (más conocidos como “combis”), son viejos, destartalados, suelen ir llenos a reventar, están sucios y no cumplen las más mínimas normas de seguridad. Por ejemplo van demasiado rápido, compiten para subir a viajeros, en ocasiones van con la puerta de entrada abierta, etc.

 Inseguridad: en términos generales Lima no me parece una ciudad insegura, aunque depende muchísimo del distrito. De hecho mi percepción se basa en las zonas por las que me suelo mover. Según las encuestas, la inseguridad aparece continuamente entre las mayores preocupaciones de la gente. Hay zonas a las que no se debe ir y es conveniente andar siempre con mucho ojo. Por ejemplo oyes a gente contar que iba mirando el teléfono en el taxi e intentaron robárselo metiendo las manos por la ventana. Ciertas precauciones como llamar a taxis seguros para desplazarse en la noche, no están de más.

Desigualdad: aunque las cifras de crecimiento son espectaculares, eso no debe enmascarar la realidad de un país que tiene un gran porcentaje de sus habitantes viviendo en la pobreza. En la misma Lima, es increíble desplazarse de un distrito a otro, a veces colindantes, y observar las tremendas diferencias que existen.

Impuntualidad / informalidad: el concepto de puntualidad aquí no está muy valorado. Es bastante frecuente llamar a taxis y que lleguen tarde. A mí me pasa la mayoría de las veces. El truco es citarlo media hora antes de lo que en realidad quieres, pero ni aun así aseguras que llegue a la hora. En estos inconvenientes es verdad que influye el caos vehicular, pero también es cierto que ellos mismos te engañan. Por ejemplo, cuando llamas para preguntar si le queda mucho para llegar, te dicen que van a demorar 15 minutos y en realidad es mentira. Estas situaciones también las he vivido pidiendo comida a domicilio

Tened en cuenta que expreso opiniones personales por lo que otras personas pudieran verlo de otra manera. He tratado de resumir para no alargar el post, ya habrá tiempo de extenderse en puntos concretos más adelante.

Espero escribir nuevamente antes de Navidad, si no me es posible, os deseo Felices Fiestas a todos. Un saludo y hasta el próximo post.

Moverse por la ciudad

Tras comentar temas administrativos en post anteriores, en éste quiero introducir un tema importante de la vida cotidiana en Lima: el transporte.
Lima es una ciudad con un tráfico horrible especialmente en las horas punta. Por eso es esencial vivir razonablemente cerca del lugar de trabajo; si no, se puede tardar fácilmente una hora para ir a trabajar y otra para volver. Todavía no he conducido por aquí pero cuando lo haga ya comentaré apropiadamente, por ahora sí puedo decir que el tráfico es desordenado y la gente tiene una forma de conducir un tanto agresiva. Si en España pensamos que no se respetan las normas de tráfico, ¡aquí ya es para flipar!
Después de esta introducción os comento los principales medios de transporte que conozco aquí:
1) Coche propio:
La mayoría de la gente tiene coche (o carro como dicen aquí), es prácticamente indispensable porque como veremos el transporte público es bastante deficiente. Como decía antes, creo que alguien que venga de Europa necesita un periodo de adaptación importante para conducir por aquí.
2) Taxis:
Son baratos y mucha gente los usa para ir a trabajar todos los días, pero hay que estar familiarizado con las distancias porque es necesario regatear con los taxistas. Por ejemplo, una distancia de 4 km puede costar 7-8 soles (aprox. 2 euros) El importe se establece de principio, no hay taxímetros. A mí por ejemplo, ya me han avisado de que como soy extranjero y voy a trabajar en traje, por la pinta que me ven siempre me van a intentar cobrar más. Así que eso exige un plus de conocimiento y regateo por mi parte, para no quedar de pardillo.
Hay que ir con cierto cuidado al coger taxis (sobre todo en las noches o sitios donde no haya mucha gente), ya que no es como en España que los taxis están registrados, y pueden intentar robar al pasajero (esto puede pasar aunque no es habitual). Aquí cualquiera puede ponerle una pegatina a su coche y ejercer como taxista. En mi empresa, por ejemplo, no nos permiten coger taxis en la calle si vamos con el ordenador portátil.
Por razones como las que os comento, existen empresas de taxis que son de confianza, como Taxi Seguro, Taxi Satelital, etc. Los llamas y van a buscarte donde les digas, pero como son seguros sale más caro que coger un taxi en la calle. Las empresas como la mía tienen acuerdos con dichas compañías de taxi para llevar a sus trabajadores.
3) Autobús metropolitano:
Autobuses que recorren la ciudad de norte a sur por la llamada Vía Expresa o Paseo de la República. Son autobuses modernos y razonablemente rápidos porque van por su carril específico. Lo malo es que solo están implantados en dicha vía. Cada viaje cuesta 1.5 soles.
4) "Combis":
Autobuses cuyo tamaño varía, desde microbuses a autobuses de mayor tamaño, recorren toda la ciudad. Es el medio de transporte más numeroso, la ciudad está llena de ellos. El aspecto que tienen echa para atrás ya que son buses antiquísimos. Para alguien como yo no es posible saber a priori por dónde pasan, ya que no existe un horario o rutas de combis. Dentro de las combis viaja un individuo que, cuando la combi para en un apeadero, anuncia la ruta que sigue. Así que nuevamente, para usar combis, se recomienda estar familiarizado con la ciudad y tener una idea clara de adónde nos dirigimos. Las he usado muy poco todavía ya que tengo que conocer mejor la ciudad para orientarme y saber cuáles coger.

Nada más por ahora. Os dejo este avance y en próximos post iré profundizando en cuestiones y anécdotas más concretas sobre estos medios de transporte. Saludos y gracias por estar ahí.